Δελεαστική Tripura ( Η Τριπούρα είναι μια πολιτεία στη βορειοανατολική Ινδία.)
Πρόσφατα διάβασα ότι τα βραχογλυπτά Unakoti της Tripura συμπεριλήφθηκαν από την Ινδία στον κατάλογο των 52 τοποθεσιών που εξετάζει δοκιμαστικά για υποψηφιότητα για τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αυτά τα ευχάριστα νέα με γύρισαν επτά χρόνια πίσω στο δικό μου δύσκολο ταξίδι στα μαγευτικά βράχια γλυπτά Unakoti ένα βροχερό πρωινό του Ιουνίου.
Αλλά πρέπει να ξεκινήσω από την αρχή! Η γυναίκα μου ήταν σε ένα επίσημο ταξίδι στην Τριπούρα, ένα παλιό ινδουιστικό βασίλειο, τώρα μια όμορφη Πολιτεία στα βορειοανατολικά της Ινδίας. Μου πρότεινε ο γιος μας και εγώ να πάμε μαζί της στο ταξίδι. Ρωτήσαμε για το μέρος από φίλους και οικογένεια, αλλά κανείς δεν φαινόταν να ήταν εκεί. Φαινόταν σαν να επισκεπτόμασταν σχεδόν παρθένα περιοχή! Και αυτό ήταν μεγάλο τράβηγμα. Η άμεση έρευνα στο Google ή στο Trip Advisor δεν ήταν τόσο συνηθισμένος μέχρι τότε!
Ήταν Ιούνιος. Φτάσαμε στην Αγκαρτάλα αεροπορικώς από το Δελχί. Ο ξενώνας που μέναμε ήταν κατάφυτος από πράσινο. Το καθαρό, φρέσκο, ευχάριστο αεράκι ήταν ένα ευπρόσδεκτο διάλειμμα από το ζεστό και σκονισμένο Δελχί. Μόλις φτάσαμε, μας κέρασαν ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα που φώτιζε τον ουρανό σε ζωηρά ροζ και μπλε.
Ξαφνικά, χωρίς προειδοποίηση, ο ουρανός σκεπάστηκε με τα πιο σκοτεινά σύννεφα, βαριά από βροχή και βρεθήκαμε πριν προλάβουμε να τρέξουμε για κάλυψη. Ολοκληρώσαμε τη νύχτα με ένα γλέντι – φρεσκοαλιευμένο ψάρι μαγειρεμένο σε σιγανή φωτιά σε ένα νόστιμο κάρυ γεμάτο γεύση συνοδευόμενο από αχνιστά μπολ με αρωματικό ρύζι, που έφαγε ο ευγενικός φροντιστής μας, μια φυλή Tripura. με φρεσκοκομμένο ανανά – μια τοπική ποικιλία, το άρωμα, τη γλυκύτητα και την ποιότητα που λιώνει στο στόμα, σε αντίθεση με οτιδήποτε είχα φάει πριν. Ήταν ένα αξέχαστο γεύμα.
Το επόμενο πρωί, παίρνοντας συμβουλές από τον επιστάτη, ο γιος μου και εγώ βρεθήκαμε στο υπέροχο παλάτι Ujjayanta, την πρώην κατοικία των βασιλικών της Tripura. Το παλάτι ήταν μια αποκάλυψη. Το αστραφτερό λευκό, επιβλητικό κτίριο, που πλαισιώνεται από δύο λίμνες και εκτεταμένους κήπους είναι απλά όμορφο. Το θέαμα σε συλλαμβάνει και σε παρασύρει ακαταμάχητα.
Χτισμένο από τον Maharaja Radha Kishore Manikya πριν από πάνω από εκατό χρόνια, το Παλάτι τώρα στεγάζει το άριστα επιμελημένο Κρατικό Μουσείο Tripura. Το καλά ενημερωμένο προσωπικό του μουσείου και η πλούσια προβολή του τρόπου ζωής, των τεχνών, του πολιτισμού, των παραδόσεων και των πέτρινων γλυπτών της Tripura καθιστούν αυτόν τον ιστότοπο που πρέπει να επισκεφθείτε.
Στη συνέχεια στο δρομολόγιό μας ήταν ένα σύντομο ταξίδι περίπου 50 χλμ. από την Agartala στο Melaghar, όπου στη μέση της τεράστιας λίμνης Rudrasagar βρίσκεται το Neer Mahal ή το παλάτι του νερού. Κάθε τουρίστας στην Ινδία ακούει και επισκέπτεται το Παλάτι της Λίμνης στην πόλη Ουνταϊπούρ του Ρατζαστάνι. Είχαμε και εμείς. Αλλά λίγα είναι γνωστά για αυτό το στολίδι από μάρμαρο και ψαμμίτη, κρυμμένο στην απομακρυσμένη Tripura, που χτίστηκε τη δεκαετία του 1920, ως μια απολαυστική θερινή κατοικία για τους βασιλικούς. Λέγεται ότι είναι αντίγραφο του Jal Mahal του Udaipur, έχει τη διάκριση ότι είναι το μεγαλύτερο παλάτι νερού στην Ινδία.
Sanjibroy56 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Όμως, δυστυχώς, η έλλειψη τουριστικής κίνησης έχει λιμοκτονήσει τον τόπο των απαραίτητων κονδυλίων για τη συντήρησή του. Φτάσαμε το απόγευμα και παρόλο που υπήρχαν λίγα σκάφη τριγύρω, η απουσία τουριστών ανάγκασε τους βαρκάρηδες να αναζητήσουν άλλες αναζητήσεις. Μη βρίσκοντας βαρκάρη να μας βγάλει στη λίμνη, έπρεπε να ξεκουραστούμε ικανοποιημένοι με μια μακρινή ματιά στο απέραντο, όμορφο ερυθρόλευκο κτίριο με τις αφθονίες του από καμάρες, μπαλκόνια, πύργους και γέφυρες, που επιπλέουν στα νερά όπως ένα τεράστιο πλοίο!
Καμία επίσκεψη στην Τριπούρα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς προσκύνηση στο Shakti Peeth του Mata Tripurari Sundari που βρίσκεται στην αρχαία πόλη Udaipur. Μια όμορφη κατασκευή σε χρώμα τερακότα σε μια ελαφρώς ασυνήθιστη κυβοειδή μορφή, ο Ναός του Devi Tripureshwari ξεχείλιζε από πιστούς.
Από ένα από τα πολυάριθμα, όμορφα διακοσμημένα μικρά μαγαζιά που περιβάλλουν τον ναό, αγοράσαμε λουλούδια, ένα έντονο κόκκινο μαντίλι διακοσμημένο με χρυσή γκοτά και ξηρούς καρπούς ως προσφορές μας στη θεότητα.
Περπατήσαμε μέσα από τα γεμάτα πλήθη και αναζητήσαμε τις ευλογίες μας, πήραμε το parshad και κατευθυνθήκαμε στο γραφείο του ναού για κάποια χαρτιά. Καθώς περιμέναμε, έψαξα την ξύλινη σανίδα στην οποία εμφανίζονταν τα ονόματα όλων των προηγούμενων διαχειριστών του Ναού. Σε αυτό, το πιο απροσδόκητο, ήρθα στο όνομα ενός υπηρεσιακού συμπολίτη και φίλου, ο οποίος υπηρετούσε εδώ και πολλά χρόνια στην Πολιτεία της Τριπούρα. Ακόμα κι αν κοιτούσα μόνο το όνομά του, ήταν μοναδικά συναρπαστικό. Ήταν σαν να βρήκα έναν φίλο που χάθηκε από καιρό και, για μένα, δημιούργησα έναν άμεσο ιδιαίτερο δεσμό με το μέρος. Είχα πραγματικά ευλογηθεί από τη Θεά.
Θεά Tripura Sundari
Yash Raina https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Ο μύθος λέει ότι όταν ο Σίβα, απογοητευμένος από την αυτοπυρπόληση της αγαπημένης του, Σάτι, μετέφερε το σώμα της σε όλο το σύμπαν, διάφορα μέρη έπεσαν σε διαφορετικά μέρη και κάθε τέτοιο σημείο λατρεύεται ως Shakti Peetha ή τόπος της Θεάς. Λέγεται ότι το μικρό δάχτυλο του αριστερού ποδιού του Σάτι έπεσε σε αυτόν τον λόφο και προκάλεσε τη λατρεία της Μάτα Τριπουρασουντάρι. Όταν κατευθύνονταν στο πεδίο της μάχης ή σε μια εκστρατεία κυνηγιού, οι βασιλιάδες της Τριπούρα αναζητούσαν τις ευλογίες της Θεάς εδώ.
Με τις ευλογίες από τη Θεά, το έντομο της περιπέτειας με δάγκωσε πραγματικά. Μόλις δύο μέρες απομένουν για την πτήση της επιστροφής στο Δελχί, αποφάσισα να κάνω ένα ταξίδι στο Unakoti, τα λαξεύματα στους βράχους στους λόφους Raghunandan. Ο καλοπροαίρετος φύλακάς μας με απέτρεψε – ήταν σχεδόν 180 χλμ. από την Αγκαρτάλα, είπε, και ο δρόμος μπορεί να ήταν ύπουλος κατά τη διάρκεια των βροχών. Επιπλέον, οι λόφοι περιλάμβαναν αρκετή αναρρίχηση – αλλά η επίσκεψη στο Μουσείο και τα εκθέματά του με τα λαξευτικά του βράχου στο Unakoti μου είχαν κεντρίσει την περιέργεια. Ο γιος μου οπισθοχώρησε, ανησυχούσε μήπως χάσει την πτήση του αν οι βροχές παραβίαζαν τους δρόμους, αλλά προσέλαβα ένα ταξί και ξεκίνησα. Ένα ταξίδι που δεν έπρεπε να διαρκέσει πάνω από 4 ώρες σε καλό δρόμο, μας πήρε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Ξεκινώντας από την Agartala νωρίς το πρωί, έφτασα μόνο περίπου στις 4 μ.μ. Η διαδρομή ήταν γραφική αλλά το ταξίδι έγινε εξαιρετικά προκλητικό από τις αδιάκοπες βροχοπτώσεις, τα οδοφράγματα λόγω πεσμένων δέντρων που μας αναγκάζουν να κάνουμε παρακάμψεις. Ευτυχώς έφτασα ενώ υπήρχε αρκετό φως για να δω τα μεγαλοπρεπή γλυπτά. Η βροχή, φυσικά,
Το μέρος ήταν ένα αξιοθέατο. Τίποτα δεν σας προετοιμάζει για την τεράστια και γιγαντιαία φύση αυτών των γλυπτών και την εξαιρετική τους λεπτομέρεια. Είναι απίστευτο ότι κάποιος θα μπορούσε να είχε σκαλίσει τόσο μεγαλοπρεπή γλυπτά σε σκληρό ροκ! Και η συνοδευτική τοπική φυλετική λαογραφία είναι ακόμη πιο εκπληκτική – η ιστορία λέει ότι αυτές οι δεκάδες σκαλίσματα, που λέγεται ότι ήταν 99.99.999 στον αριθμό, ή ένα λιγότερο από ένα crore, έγιναν όλα σε μια νύχτα από έναν μόνο άνδρα!! (Και εξ ου και το όνομα. Koti στα Μπενγκάλι σημαίνει ένα Crore και Unakoti σημαίνει ένα λιγότερο από ένα crore) Αμφιβάλλω ότι ακόμη και βαρέως τύπου, σύγχρονες μηχανές 3D εκτύπωσης θα μπορούσαν να ταιριάζουν με το κατόρθωμα. Έπρεπε να είναι το αρχιτεκτονικό αντίστοιχο του ChatGPT της εποχής! Η ιστορία λέει ότι ένας τοπικός αγγειοπλάστης, ο Kallu Kumhar, ήταν θιασώτης της συζύγου του Shiva, Parvati, και ήθελε να τη συνοδεύσει και τον Σίβα στην κατοικία τους στο όρος Καϊλάς. Ο Παρβάτι υποστήριξε το αίτημα του Καλλού. Μάλιστα, επέμεινε να τον πάρουν μαζί. Ακόμα και οι Θεοί πρέπει να βρουν τρόπους να ξεπεράσουν τις απαιτήσεις των καλύτερων μισών τους! Έτσι ο Σίβα συμφώνησε να πάει τον Καλλού στο Καϊλάς, αλλά υπό έναν όρο - ότι στην ενδιάμεση βραδιά θα δημιουργούσε ένα κρουάριο είδωλα του Σίβα. Ο Kallu άρχισε να δουλεύει σαν οδηγημένος άνθρωπος. Αλλά ο Κύριος είχε άλλα σχέδια! Έτσι, όταν ξημέρωσε, ο Kallu, παρά την έντονη αφοσίωσή του και την απαράμιλλη δεξιοτεχνία του, ήταν ένα είδωλο λιγότερο από το προβλεπόμενο ένα crore. Ο Σίβα άφησε τον Καλλού τον αγγειοπλάστη και τα είδωλά του πίσω στο Ουνακότι. Παρόλο που ένιωσα μια χροιά λύπης για την απώλεια του Kallu, χάρηκα με την εκπληκτική τέχνη που είχε δημιουργηθεί. Κοιτάζοντας το επιβλητικό κεντρικό βράχο σκάλισμα του «Unakotiswara Kal Bhairava», υψώνοντας σχεδόν 30 πόδια στην πλαγιά του βουνού – το κεφάλι του Λόρδου Σίβα με ένα περίτεχνα κεντημένο φόρεμα κεφαλής, δεν μπορούσα παρά να νιώσω ότι ο γλύπτης χάθηκε τόσο πολύ στην τελειοποίηση αυτού που πιθανώς έχασε την αίσθηση του χρόνου. Εξίσου δέος προκαλεί το σκάλισμα πλήρους μεγέθους της θεάς Durga, που στέκεται δυνατά και μεγαλοπρεπή πάνω στο λιοντάρι της στη μία πλευρά αυτού του κεντρικού κομματιού.
Ο τόπος είναι ένας Σαϊβιτικός τόπος προσκυνήματος, που χρονολογείται από τον 7ο-9ο αιώνα, αν όχι νωρίτερα. Έτσι, οι ιστορίες του Λόρδου Σίβα αφθονούν. Ένας άλλος, εξίσου συναρπαστικός, θρύλος λέει ότι ο Λόρδος Shiva πήγαινε στο Kashi με μια μεγάλη ομάδα θεών και θεών. Όλοι μαζί έφτασαν στο ένα εκατομμύριο. Οι ταξιδιώτες έκαναν μια νυχτερινή στάση σε αυτό το όμορφο, κατάφυτο, φυσικά διαμορφωμένο δάσος. Εννοώντας να ξεκινήσουμε νωρίς το επόμενο πρωί, ο Λόρδος Σίβα ζήτησε από όλους τους θεούς και τις θεές να σηκωθούν πριν την ανατολή του ηλίου, ώστε να μπορέσουν να κάνουν τη συνηθισμένη πρωινή τους βουτιά στα άφθονα ορεινά ρυάκια και τους καταρράκτες που βρίσκονται στην περιοχή και να ξεκινήσουν το ταξίδι τους. Το επόμενο πρωί, ωστόσο, ο Σίβα διαπίστωσε ότι όλοι οι συνταξιδιώτες του κοιμόντουσαν ακόμη. Μόνος του ήταν στην ώρα του και έτοιμος να κινηθεί. Έριξε μια κατάρα κάνοντας όλους τους άλλους σε πέτρα και ξεκίνησε μόνος του για το Kashi. Έτσι, αυτό που βλέπουμε στις πέτρινες εικόνες και τις βραχογραφίες στο Unakoti είναι οι θεοί και οι θεές που, πριν από αιώνες, έχασαν το ταξίδι τους με τον Λόρδο Shiva εκείνο το πρωί.
Ο χώρος βρίσκεται υπό τη φροντίδα της Αρχαιολογικής Έρευνας της Ινδίας και παρόλο που έχει γίνει σημαντική εργασία για τη συντήρηση και την περαιτέρω ανασκαφή, η κίνηση για τη διατήρησή του ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO θα παράσχει την απαραίτητη πλήρωση στη συντήρηση.
Ο Λόρδος Σίβα με τα νερά του Γάγγα να ρέουν από τις κλειδαριές Του
Η επιστροφή μου ήταν μια άλλη ιστορία! Έχοντας φτάσει αργά στο Unakoti, έπρεπε, όπως ο Shiva και η ομάδα του, να περάσω τη νύχτα εκεί. Υπήρχε μικρή επιλογή μεταξύ των τόπων διαμονής. Διάλεξα το πρώτο διαθέσιμο ένα από τα πολλά πολύ βασικά ξενοδοχεία στο Kailashahar, τα κεντρικά γραφεία της περιοχής Unakoti. Το επόμενο πρωί έμαθα ότι ο δρόμος προς την Αγκαρτάλα είχε παραβιαστεί σε πολλά σημεία και δεν μπορούσα να επιστρέψω. Αντιμέτωπος με την προοπτική να χάσω την πτήση μου για το Δελχί την επόμενη μέρα, αναζήτησα άλλες επιλογές. Πήγαμε βιαστικά στον πλησιέστερο σιδηροδρομικό σταθμό στο Dharmanagar, με τα δάχτυλά μου διασταυρώθηκαν και προλάβαμε το μονό τρένο που έφυγε περίπου στις 4 μ.μ. Την ώρα που γινόταν αυτό, με τρόμο διαπίστωσα ότι δεν μπορούσα να αγοράσω το εισιτήριο του τρένου τοπικά. Για καλή μου τύχη, ο γιος μου με γνώσεις τεχνολογίας έκλεισε το ταξίδι μέσω Διαδικτύου από την Agartala. Αλλά και η σιδηροδρομική γραμμή πλημμύρισε σε πολλά σημεία, κάνοντας το ταξίδι οδυνηρά αργό. Με τη σύζυγο και τον γιο να περιμένουν με κομμένη την ανάσα, έφτασα τελικά στην Αγκαρτάλα περίπου στις 10 το βράδυ εκείνο το βράδυ. Σπάνια έχω δεχτεί τόσο συγκινητικό καλωσόρισμα κατά την επιστροφή μου στο σπίτι! Και πάλι μια ευχάριστη ανάμνηση από την Τριπούρα - να διατηρηθεί πάντα!
Χαίρομαι που επισκέφτηκα το Unakoti. Πιστεύω ότι τα αξιόλογα γλυπτά και πέτρινα γλυπτά του Unakoti αξίζουν σίγουρα να τα δουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι από όλο τον κόσμο, αλλά η ταξιδιωτική εφοδιαστική θα χρειαζόταν ουσιαστική βελτίωση. Είμαι αισιόδοξος ότι η ένταξη του στη λίστα τοποθεσιών της UNESCO θα δώσει ώθηση στη συνδεσιμότητα και σε άλλες εγκαταστάσεις. Η ψήφος μου πηγαίνει στη μεταφορά αυτού του υπέροχου, μοναδικό στο είδος του, υπαίθριου χώρου γκαλερί τέχνης από τον δοκιμαστικό κατάλογο στον τελικό κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Για αυτό σηκώνω μια πρόποση!
https://underthetamarindtreeblog.wordpress.com/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου